Irgendwann ist auch die schönste Reise zu Ende. 3 Monate waren wir unterwegs, 8050 Autokilometer haben wir zurückgelegt. Dazu Tausende von Schiffs- und Flugzeugkilometern. Vom hohen Norden in den tiefen Süden sind wir gereist. 5705 Fotos haben wir nach Hause gebracht. Unzählbar die Erinnerungen und Erfahrungen, die wir gemacht haben.

Die Rückreise war lang. Da ich in Flugzeugen einfach nicht schlafen kann, war dieser 12-Stunden-Flug einmal mehr eine Qual. Ich weiss jetzt wieder, warum wir auf der Hinreise das Schiff genommen haben :-) Naja, immerhin: der Bordservice der Lufthansa war wirklich vorbildlich. Das Essen sogar einmal geniessbar. Und das Bordprogramm hat mich durch die schlaflose Nacht gebracht. Der Hobbit I und II, damit war die Hälfte der Nacht schon vorbei…

In Frankfurt dann noch ein kurzer Transit, ein Hüpfer nach Zürich und schon war ich im Schweizer Frühling gelandet. Noch ist der Schlafrhythmus nicht ganz im Lot, aber im Grossen und Ganzen hab ich mich schon wieder gut eingelebt. Der Alltag geht schnell wieder los. Was bleibt, ist eine gewisse Leichtigkeit und Entspanntheit, die hoffentlich noch lange anhält. Es tut gut, das Leben in der Schweiz ständig ein wenig mit dem Leben in Südamerika zu vergleichen. Das entschleunigt :-)

Eine grosse Arbeit wartet nun auf mich, die zugleich eine Riesenfreude ist: Besagte 5705 Fotos wollen sortiert, bewertet und verwertet werden. Es ist schön, in den Erinnerungen zu schwelgen. Oft entdeckt man auf den Fotos noch Dinge, die man beim Fotografieren gar nicht bemerkt hat. Beim Blättern durch die Fotosammlung kann ich nochmals zurückreisen. Durch die Verwendung eines GPS beim Fotografieren weiss ich nun bei jedem Foto, woher es stammt und ich kann uns auf Google Maps nochmals nachreisen. Das macht Spass und wird mich noch viele Stunden fesseln :-)

Für die letzten gemeinsamen Tage in Argentinien haben wir uns noch ein Zückerchen ausgesucht. Wir besuchen Regi, eine Kanti-Kollegin von Paola. Regi ist vor Jahren nach Argentinien ausgewandert und hat hier eine Lodge aufgezogen. Die Irupé-Lodge (www.ibera-argentina.com) befindet sich ganz im Norden Argentiniens in einem riesigen Sumpfgebiet, ähnlich dem brasilianischen Pantanal. Hier geniessen wir noch ein paar ruhige Tage und lassen uns zu Fuss, zu Ross oder zu Boot die örtliche Flora und Fauna zeigen.

Der Weg zur Lodge führt uns ein kurzes argentinisches Stückchen entlang von Eukalyptus- und Pinienwäldern zur Laguna Ibéra. „Argentinisch“ heisst: Vier Stunden Piste, die von den intensiven Regenfällen der letzten Tage total aufgeweicht und eher schwierig zu befahren ist. Aber: unser Fahrer hat das prima im Griff und wir können entspannt unseren Gedanken nachhängen.

Vor dem Autofenster ziehen endlose Pinienplantagen vorbei. Diese Gegend von Argentinien lebt von der Viehzucht, vom Mate-Anbau und eben vom Pinienholz. Nachdem das Vieh die gesamte ursprüngliche Vegetation abgefressen hatte und fast alle Primärwälder gerodet waren, wurden Pinien angepflanzt. In Reih und Glied stehen sie da. Dicht an dicht wachsen die Bäume schnell und gerade in die Höhe. Nach 15 bis 20 Jahren können sie gefällt werden. Das Holz kann zu guten Preisen verkauft werden, eignet es sich doch hervorragend als Bauholz oder zur Herstellung von Möbeln.

Eine praktische Sache. Man pflanzt an und wartet. Das Holz verspricht guten Profit und gibt nicht viel zu tun. Auf den ersten Blick sind die Wälder auch für die Landschaft gut. Sie halten den Wind ab und stabilisieren den Boden. Die rote Erde hier ist ziemlich nährstoffarm. Auf offenen Flächen wird der Boden durch den Regen schnell weggeschwemmt. Die Wurzeln der Bäume geben der Sache etwas Halt.

Auf den zweiten Blick erscheinen diese Wälder aber seltsam. Die Pinienbäume sind hier eigentlich nicht heimisch. Zudem sind es Zuchtformen, die schnell und einförmig wachsen. Alle Bäume sehen unheimlich gleich aus. Ein Pinienwald sieht aus wie eines jener Maisfelder, die wir aus unseren Breiten kennen. Jede Pflanze gleich wie die andere. Exakt gleich hoch, exakt in Reihen gepflanzt. Tiere gibt es in diesen Wäldern nicht. Mit den Pinien können weder Vögel noch Insekten viel anfangen. Durch die dichte Bepflanzung sind die Wäldchen so dunkel, dass man schon wenige Meter vom Waldrand entfernt absolut nichts mehr sehen kann. Der Boden wird zwar durch die Wurzeln stabilisiert, letztlich laugen die Bäume aber die Erde zusätzlich aus. Wenn die Wälder gerodet werden, dann bleibt praktisch tote Erde zurück. Und da selbstverständlich mit schweren Maschinen gerodet wird, wird die Erde auch gleich noch zu festem Lehm verdichtet. Tote Wälder, trotz lebender Bäume.

Was für ein Kontrast bilden dazu die wenigen heimischen, ursprünglichen Wäldchen. Lichte Mischwälder mit Bäumen, die in Wind und Wetter je eine eigene, individuelle Form entwickeln konnten. Diese Bäume erzählen Geschichten, bieten Unterschlupf für Vögel und Schatten für die hiesigen Tiere. Wie so oft: Ökonomisch wertlos, aber ökologisch von maximalem Nutzen. So, wie es eben nur die Natur einrichten kann.

Eigentlich ein guter Plan: Um nicht die ganze Strecke nach Puerto Montt mit dem Auto zurücklegen zu müssen, sind wir in Puerto Chacabuco auf eine Fähre gewechselt, die uns nach Quellón bringt. So können wir auch noch die Insel Chiloé etwas geniessen.
Aber eben. Immer wenn wir hier oben im Norden mit der Fähre unterwegs sind, dann schlägt das Wetter um. Wir sehen wieder mal gar nix. Dabei hätte es schneebedeckte Vulkane am Weg. Stattdessen sitzen wir 24 Stunden auf einer feuchten, aber innerhin geheizten Fähre fest und können durch die beschlagenen Scheiben schlichtweg gar nichts erkennen. Raus kann man auch nicht. Es regnet horizontal von allen Seiten. Hab ich den Wind schon erwähnt? Und die hohen Wellen?
Frau wird wie viele andere seekrank. Jetzt. Auf der Fähre. Nach 3 Wochen Frachtschiff. Mann ist einigermassen seefest, die zunehmend stickige und säuerliche Luft im Salon hilft aber nicht unbedingt.
Also ziehen wir uns ins Auto zurück. Aus irgendeinem Grund haben wir ja so ein Riesending. Ersatzrad raus unters Auto, Gepäck auf die Fahrersitze. Schlafsäcke raus und schon haben wir es einigermassen bequem. Und hier haben wir frische Luft. Das hilft. Wir schlafen und träumen von den Vulkanen.

Der patagonische Wind hat es in sich. Da muss man gut schauen, dass man beim Pinkeln richtig steht.
Heute hatten wir ausgiebig Gelegenheit, uns mit diesem Wind Sturm herumzuschlagen. Wir sind von Ushuaia aus quer durch Feuerland nach Norden zurückgefahren. Zuerst auf der schnellen Teerstrasse, dann ab Rio Grande querfeldein.
Der Wind hat dabei kräftig an unseren 2.5 t Auto gerüttelt. Ein- und Aussteigen war meist ein Kraftakt. Man muss die Türe richtiggehend aufstemmen. Die Staubfahnen der Piste waren teilweise kilometerweit zu sehen.
Landschaftlich gibt es nicht allzu viel zu sehen. Die Gegend ist flach, am Boden trotzen flache, drahtige Grasbüschel dem starken Wind. Sonst wächst hier nix. Ab und zu steht ein Büschel auf, geht ein paar Schritte und kauert sich dann wieder möglichst flach in eine Nische. Das war dann kein Grasbüschel sondern ein Schaf. Von denen hat es viele. Dazwischen ab und zu eine Erdölpumpe. Und das war’s.
Trotzdem oder gerade deswegen ist es toll, durch diese Landschaft zu fahren. Diese Weite, diese Leere…
An der Bahía Inutíl angekommen – der unnützen Bucht – sehen wir Pinguine. Eine Kolonie Königspinguine hat es aus unerklärlichen Gründen hierher verschlagen. Jetzt bleiben sie hier und watscheln ungeachtet des Windes zufrieden herum, während nebendran das Meer schäumt.
Mit diesem starken Wind kann heute Abend die Fähre ans Festland nicht ablegen. Also stranden wir mit vielen anderen in einem Kaff namens Cerro Sombrero. Ein Restaurant, ein Hotel. Und wie immer, wenn es nur eines gibt: grosse Preise, kleine Zimmer und alles schön siffig. Das Bett ist aber sauber, die Heizung funktioniert und so schlafen wir auch in dieser Nacht gut, während draussen immer noch der Wind rauscht.

Die letzten Tage haben wir in und um Puerto Natales verbracht. Dieses kleine chilenische Städtchen ist das Eingangstor zum Torres del Paine-Nationalpark – ein weiteres patagonisches Highlight. Und es geht noch weiter südwärts.

Nachdem wir in El Chaltén den Fitz Roy und in El Calafate den Perito Moreno bei schönstem Wetter bestaunt und genossen haben, sind wir wieder nach Chile gewechselt und haben uns das dritte Juwel dieser Gegend angeschaut. Der Nationalpark Torres del Paine ist bekannt für die 3 nadelartigen Granitberge gleichen Namens. Dem Namen nach sind das die „Türme des blauen Himmels“. Selbigen haben wir leider nicht gesehen. Nachdem wir nun über 4 Wochen bei absolutem Wetterglück, sprich: Sonnenschein durch die Gegend gefahren sind, mussten wir die letzten 2 Tage mit ein paar Wolken leben. Bei weitem noch kein schlechtes Wetter, bloss haben wir die Zinnen halt immer vor gräulichem Hintergrund gesehen. Allerdings sind patagonische Wolken mindestens genauso sehenswert wie die ganze Landschaft. Die heftigen Winde zaubern Formen und Farben in den Himmel, da muss man auf dem Wanderweg manchmal ganz schön aufpassen, dass man vor lauter Hans-Guck-in-die-Luft nicht plötzlich den Boden küsst.

Der Nationalpark hat allerdings nicht nur 3 Granitnadeln zu bieten sondern natürlich auch Gletscher. Und eine Landschaft, die deutlich von Gletschern geprägt wurde. Verschiedenfarbige Gletscherseen zwischen rundgeschliffenen Felsen. Dazwischen kleine Bäumchen und zähe Grasbüschel, die der heftigen Witterung widerstehen. Im Park trifft man immer wieder auf Guanakos, die hiesige Lama-Art sowie Nandus, eine südamerikanische Straussenart. Die Landschaft ist einmal mehr bezaubernd, wenngleich sich zumindest bei mir ein gewisses Sättigungsgefühl einstellt. Wir haben in den letzten Wochen so viele Berge, Gletscher und Seen gesehen, dass es schwer wird, das Niveau hochzuhalten :-)

Bei einem unserer Picknick-Halte sind wir darauf gekommen, dass wir uns momentan auf rund 51° südlicher Breite befinden. Wir werden in den nächsten Tagen noch weiter südwärts fahren. Aufgrund des durchgehend guten Wetters haben wir genug Zeit, um ganz runter nach Ushuaia zu gelangen. Viel weiter südlich kann man eigentlich per Auto gar nicht reisen. Man könnte noch aufs Schiff umsteigen und in die Antarktis schippern – aber das machen wir dann ein anderes Mal.

Damit hat uns unsere Reise von 53° Nord (Hamburg) dann ziemlich genau nach 53° Süd (Ushuaia) geführt. Für Geografen wie mich ein schönes Zahlenspiel. Mit Ushuaia reissen wir auch unseren persönlichen Süd-Rekord: unser südlichster bereister Ort war bisher Invercargill in Neuseeland auf rund 46° Süd. Im Norden kamen wir natürlich schon über Hamburg hinaus. Letztes Jahr in Finnland oder dann noch zu Uni-Zeiten, als ich mit einer Exkursion Spitzbergen (rund 78° Nord) besuchen durfte. Damit wäre der Erdball von Nord nach Süd bereist. Bleiben noch die beiden Pole. Und von Ost nach West haben wir auch noch genug Flecken, die wir noch nicht gesehen haben…

Während meinem Studium sass ich eines Nachmittags im dunklen Hörsaal. Auf dem Programm stand Glaziologie. Die Gletscher der Welt. Da sah ich ihn zum ersten Mal: den Perito Moreno. Jenen riesigen Gletscher in Argentinien, der direkt in den Lago Argentino mündet. Eine Gletscherzunge von rund 5 Kilometern Breite und rund 60 Metern Höhe. Die Zunge stösst auf die gegenüberliegende Halbinsel, auf der wir jetzt stehen. Hier zeigt sich die Zunge als nahezu senkrechte Eiswand, von der immer wieder Eisbrocken abbrechen. Damals sah ich das auf einem Dia. Und ich wusste: irgendwann werde ich mir das in echt anschauen.
Heute war es soweit. Der Gletscher lag in seiner ganzen Schönheit vor mir. Unbeschreiblich. Von der gegenüberliegenden Halbinsel kann man auf einige Hundert Meter Distanz auf die Eiswand blicken. Und zusehen, wie die Eisblöcke ins Wasser donnern.
Natürlich warten alle mit gezücktem Fotoapparat auf den einen Moment. Jeder will einen Eisabbruch sehen und wenn möglich fotografieren. So auch wir. Und wir hatten Glück. Nach mehreren Abbrüchen, bei denen wir immer irgendwie falsch standen oder in die falsche Richtung guckten, fanden wir einen Ort, wo es gebenüber immer wieder rieselte und knackste. Wir waren uns sicher: da kommt was. Also Kamera und iPhone parat und warten. Irgendwann wird es kalt. Paola muss Handschuhe anziehen. Wir bereiten uns gerade auf Wachablösung vor. Da passiert es: genau da, wo wir es dachten, rutscht ein haushoher Block runter. Paola kann grad noch draufhalten. Das iPhone macht Dauerfeuer: 440 Fotos. Wow!
Inzwischen ist es wirklich kalt, ausserdem drückt die Blase. Glückselig packen wir zusammen und machen uns auf den Rückweg durch die Bäume. 5 Minuten später rumpelt es. Es kracht, es donnert. Hinter den Baumwipfeln spritzen Eismocken umher. Wir verpassen, wie genau am gleichen Ort nochmals ein Block runtergeht, dieses Mal wäre es ein Wolkenkratzer. So nahe liegen Glück und Pech beeinander.
Wobei: wirkliches Pech kann man das ja dann doch nicht nennen. Letztlich ist es ja Nebensache, wie gross die Blöcke sind. Viel wichtiger ist es, dieses Naturschauspiel mal erlebt, gesehen, gehört zu haben. Nicht im Hörsaal, sondern live, direkt vor dem Gletscher.
Ach ja: wir sind nach der Aufwärmpause dann nochmals an den Ort des Geschehens zurück und haben bis zum Eindunkeln weitergestaunt. Am Schluss waren nur noch wir und ein Japaner da. Wir kamen ins Gespräch. Ikuo ist 3D-Künstler, hat den ganzen Abbruch als 3D-Film aufgenommen und uns schon mal seine Mail-Adresse gegeben ;-)

Die Argentinier sind natürlich stolz auf „ihren“ Papst. Oft trifft man sein Gesicht in Hotels, Läden oder auch auf Plakaten an. Meist gibt man ihm einen würdigen Platz an der Wand.
Gestern kamen wir in einem dieser Kioske vorbei, wo es alles zu kaufen gibt, was der reisende Argentinier braucht: Getränke, Snacks, WC-Papier, Termoskrüge, Mate-Tee und natürlich Alkohol. Das populäre Bier „Quilmes“ gibt es in praktischen Literflaschen und argentinischer Wein ist allenthalben zu haben.
Meist sind diese Kioske klein, eng und vollgestopft, wobei man wahrscheinlich nur die Hälfte des Sortiments wirklich sieht. Wahrscheinlich findet man in Schubladen und Schränken auch noch Dinge wie Vogelhäuschen, Kochpfannen und Pferdesättel. Man muss nur fragen.
Gefallen hat uns dieser Laden, in dem Papst Franziskus seinen „würdigen“ Platz inmitten von Hochgeistigem gefunden hat.

Heute haben wir die Masseneiswanderung mit eigenen Augen gesehen. Da liegt er, der Gletscher. Inmitten idyllischer Berge, dick und fett. Mächtig, reich an weissem, blitzsauberem Eis. Doch weil aus südöstlicher Richtung zuviel Eis zu schnell zum Gletscher strömt, baut sich im öffentlichen Raum der Gletscherzunge grosser Druck auf. Wird der Dichtestress zu gross, trennt sich der Gletscher ab und zu von einer Ladung Eis und schiebt ein Kontingent ums andere ins Meer ab.
Diesen Vorgang konnten wir heute aus nächster Nähe beobachten. Unser Ausflug in die Laguna San Rafael startete bei bestem Wetter in Puerto Tranquillo. Zuerst ging es im 4×4 zwei Stunden dem Rio Exploradores entlang. Mangels Brücke setzten wir mit dem Boot über den Fluss und zuckelten mit dem Büssli nochmals 10 km weiter. Dann hiess es Schwimmwesten anziehen und in ein kleines Schiff – Typ lottriges Hausboot – umsteigen. Zuerst dümpelten wir eine halbe Stunde den Fluss runter. Dann legte der Kapitän den Hebel um, der Bug stellte sich in den Wind und von da an gings mit Vollschnaps über die Lagune.
2 Stunden später sind wir da. Direkt vor einer grossen weissen Eiswand. Der Fahrer stellt den Motor ab – es herrscht Ruhe. Im Eis knirscht und knackt es. Um uns herum treiben Eisschollen. Das Eis schmilzt, man hört es. Es ploppt. Als ob man diese Plastikfolie zerdrückt, die man zum Verpacken braucht. Ein paar Seevögel kreischen.
Da plötzlich, ein dumpfer Knall, eine Wasserfontäne. Immer wieder brechen kleine und grosse Eisbrocken ab und fallen mit Getöse ins Wasser. Die grossen Blöcke fallen in Zeitlupe herunter, tauchen kurz unter und treiben dann majestätisch vom Gletscher weg.
Rund eine Stunde verbringen wir vor dem Gletscher. Hören zu, wie er schmilzt. Noch vor 20 Jahren ragte seine Zunge weit in die Lagune hinaus. Jetzt zieht er sich zurück. In 30 Jahren wird er nicht mehr da sein. Einfach verschwunden. Von der Hitze der globalisierten Welt dahingeschmolzen.
Der Kapitän startet den Motor und wir treiben zusammen mit einigen abgestossenen Eisschollen weg vom grossen behäbigen Gletscher. Zurück ins Basislager.

• Danke, Koni, für den Titel ;-)

Auf den langen Fahrten sollte man von zwei Dingen immer genug haben: Benzin und Geld. Das wäre heute fast schiefgegangen.
Mit dem Benzin gab es keine Probleme. Da sind wir seit dem zweiten Tag wachsam, denn bei unserer ersten längeren Fahrt mussten wir feststellen, dass es in Chile nicht an jeder Ecke Benzin gibt. Das Lämpchen leuchtete bedrohlich rot und innerhalb von rund 50km gab es keine Tankstelle. Anfängerfehler, und wir hatten keine Ahnung, wie weit wir mit unserem Riesendings noch kommen würden. Ein Bauarbeiter kannte dann einen, der noch ein Fläschchen Bleifrei in der Scheune hatte und im nächsten Dorf konnte uns eine nette Dame dann nochmals mit ein paar Litern aushelfen.
Heute nun das andere Problem. Wir sind der Carretera Austral weiter nach Süden gefolgt und geniessen auf der holprigen Schotterpiste die sensationellen Ausblicke auf hängende Gletscher, Wasserfälle und geheimnisvolle Wälder. Dazwischen machen wir Halt in kleinen Städtchen, wo wir uns jeweils eine Unterkunft suchen, etwas Leckeres essen und dazwischen sogar mal in den warmen Thermen baden gehen.
Nun gibt es leider nicht in jedem Dorf einen Bankomaten. Heute haben wir – ziemlich blank – das Küstenstädtchen Puerto Cisnes angesteuert. Gemäss Karte gibt es hier den nächsten Bankomaten, der nächste ist dann doch nochmals 170 km entfernt.
Dummerweise ist der hiesige Automat kaputt.
Das ist jetzt blöd.
Nach längerem Suchen finden wir zwar ein hübsches Hotel, aber da langt die Kohle nicht. Mit VISA kann man leider nirgends zahlen. Und Znacht sollten wir auch noch irgendwie haben.
So kurven wir in der knallenden Abendsonne durch den Ort, fragen in diversen Cajeras und Supermercados, ob wir irgendwie mit VISA Geld beziehen können. Leider hat’s nirgends eine ein entsprechendes Gerät. Schliesslich – nach rund einer Stunde – der rettende Hinweis auf einen Supermarkt, wo der Deal möglich sein sollte. Und tatsächlich: bei einem kleinen Einkauf berechnet uns die Kassendame etwas mehr und gibt uns dann etwas Bargeld heraus.
Nun müsste allerdings noch die Karte funktionieren. Tut sie nämlich nicht. Also zurück ins Auto, wir haben ja noch eine zweite Karte dabei. Und mit der klappt es dann auch tatsächlich. Viel bekommen wir nicht, aber es genügt für ein Zimmer mit Znacht. Gerettet!
So blieben uns heute Abend die 170 Kilometer Fahrt erspart. Die machen wir dann morgen und hoffen, dass der dortige Bankomat funktioniert. Und bei der Gelegenheit werden wir wohl zur Sicherheit auch gleich mal wieder tanken.

Den Grenzübertritt von Chile nach Argentinien haben wir gestern in vielfältiger Art und Weise „erfahren“. Von Chaitém ging es zuerst mal weiter auf der Carretera Austral, zuerst auf geteerter, dann wieder auf geschotterter Strasse. Vorbei an Seen und Flüssen durch die satte, grüne chilenische Vegetation. Die Strasse führte immer höher, die Vegetation wurde etwas lichter. Allerdings ist die Andenkette in dieser Region nicht gar so hoch und so haben wir den Pass bald erreicht, auf dem die Grenze zwischen Chile und Argentinien lag. Von da waren es dann nochmals gut 40km fahrt bis Trevelin, wo wir übernachteten.

Den Klimaunterschied zwischen Chile und Argentinien erlebt man sehr direkt. Auf chilenischer Seite ist es feucht, neblig, regnerisch. Das kommt daher, dass sich die pazifischen Winde an den Berghängen ausregnen. Auf der argentinischen Seite hinter der Andenkette ist die Luft dann bereits trocken und zudem fliesst sie über dem Kamm wieder einige Höhenmeter hinunter. Dadurch entsteht das, was wir bei uns in der Schweiz als Föhn kennen. Warme, trockene Luft, wolkenloser Himmel. Vom Faserpelz zu den kurzen Hosen also.

Den Grenzübertritt haben wir aber auch noch in anderer Hinsicht erlebt. Wir standen gestern frohen Mutes am chilenischen Zoll. Da wir ein chilenisches Auto haben, müssen wir dieses beim Grenzübertritt deklarieren – wir mussten beim Autoverleiher vorher die entsprechende Erlaubnis zum Grenzübertritt einholen. Nur leider fehlten uns einige wichtige Papiere. Der chilenische Zollbeamte liess uns nicht raus. Also zurück ins letzte Dorf mit dem schönen Namen Futaleufú. Darunter darf man sich nichts Grosses vorstellen – ein paar Häuser, eine Plaza und eine Kirche. Aber immerhin so gross, dass es Gott sei dank einen lokalen Computerfreak gab, der in seinem „Laden“ so ziemlich alle benötigten technischen Geräte zur Verfügung hatte: Computer mit Internetanschluss, Drucker und Scanner. Also bei der Verleihstelle (in Puerto Montt, immerhin 3 Reisetage entfernt und die wollten zuerst, dass wir das Dok am Schalter abholen) anrufen, Dokument per Mail zusenden lassen. Ausdrucken. Unterschreiben. Scannen. Zurückschicken, damit der Autoverleiher seine Stempel druntersetzen kann. Dann wieder an uns mailen und nochmals ausdrucken. Hat dank technischer Unterstützung gut geklappt und auch nur 3 Stunden gedauert.

Dann nochmals zum Zoll. Dieses Mal ist der chilenische Beamte zufrieden. Also weiter zum argentinischen Posten. Hier schüttelt der Zollbeamte den Kopf, er hat keine Ahnung, wie er unseren Grenzübertritt in seinem Computersystem erfassen muss. Nach langem Hin und Her mit seinem Kollegen und weil er grad Zeit hat und weil Paola so charmant mit ihm plaudert klappt es dann doch irgendwie. Der Weg ist frei.

Allerdings hat uns die ganze Sache soviel Zeit gekostet, dass nun alle Unterkünfte in Trevelin schon ausgebucht sind. Bis auf eine Posada etwas ausserhalb des Städtchens. Also zurück in die Richtung, aus der wir gerade gekommen sind. Inzwischen ist es stockdunkel. Auf der Schotterpiste schleichen wir langsam vor uns her, es ist schwierig, links und rechts die Schilder zu erkennen. Wir finden die Posada nicht. Keine Chance. Also umkehren, zurück ins Städtchen, nochmals fragen. Dieses Mal kriegen wir genaue Auskunft, wo wir suchen müssen. Nochmals zurück auf die Piste. Und siehe da: so gegen 23 Uhr haben wir unser Nachtlager gefunden. Ein sehr schönes übrigens bei Jorge, der uns freundlich aufnimmt und froh um Gesellschaft ist. Wären wir beim ersten Versuch im Dunkeln nur noch 300 Meter weitergefahren, dann wären wir übrigens direkt beim Eingang zur Posada gelandet.

Naja. Immerhin gab es dann doch noch ein bequemes Bett, heute ein gutes Frühstück und ein Ausflug in den hiesigen Nationalpark. Allerdings waren uns auch da die Reisegötter nicht ganz so hold: Aufgrund einer sehr hohen Rattenpopulation sind momentan alle Wanderungen im Nationalpark untersagt. Hanta-Virengefahr. Nicht wandern, nicht aussteigen, nichts anfassen. Eigentlich durften wir gar nichts machen ausser mit dem Auto durch den Park fahren. Das hat sich immerhin gelohnt, der Ausblick auf die blauen Seen unter strahlender Sonne mit Blick auf Gletscher war durchaus reizvoll.

Morgen geht es dann wieder zurück nach Chile – mal schauen, ob sie uns wieder reinlassen.

… den Herrn Kuschel.